Можно ли создать ювелирные украшения своими руками в домашних условиях? Да так, чтобы получилось классно, неординарно и просто красиво? Ответ – да, вполне даже можно! Ведь, как говорится, не боги горшки обжигают. Но для того, чтобы получилось действительно ювелирное украшение в прямом смысле этого слова, необходимо учесть некоторые моменты.
Какие именно, поговорим чуть ниже. А вначале вспомним, что представляют из себя ювелирные украшения.
«Ювелирный» в переводе с иностранного языка значит драгоценный. То есть изначально предполагается, что материалы для будущего украшения будут достаточно дорогостоящими: серебро, платина, золото, их сплавы, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг. Впрочем, нередко используют и менее дорогостоящие сплавы металлов (мельхиор, нейзильбер, пьютер, бронзу, латунь) с последующим покрытием из золота или серебра, а также инкрустацией стразами и синтетическими камнями (цирконием, фианитом). Можно использовать . Такие изделия называются бижутерией.
К ювелирным украшениям относятся браслеты, серьги, броши, кулоны, подвески, колье, перстни, кольца, бусы, цепочки.
Теперь, когда мы разобрались с тем, что такое ювелирные украшения, поговорим о способах самостоятельного их изготовления.
Создание украшения: с чего начать?
Во-первых, необходимо определиться, что именно вам нужно. Будет ли это кольцо, браслет или бусы? Или вы хотите изготовить колье либо головное украшение? Для каждого изделия существуют свои тонкости и технология изготовления.
Во-вторых, нужно подобрать необходимые материалы и вооружиться инструментарием, без которого не обойтись. Материалы – это обработанные, ограненные камни или бусины, проволока разного диаметра и жесткости (как многожильная нержавеющая с полимерным покрытием, так и однородная из цветных металлов, в том числе благородных), золотые и серебряные пластины. Эти материалы продаются в специализированных магазинах.
Инструменты могут быть как самыми простыми, так и специализированными.
Первые – это плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, кусачки, молоток с наковальней, тиски, ручная дрель.
Второй тип инструментов встречается реже и используется в основном профессиональными ювелирами. Помимо перечисленных инструментов, включает в себя анки и пунзели – высокоточные инструменты для изготовления пустотелых шаров и других элементов ювелирных украшений. Также к специальным инструментам относятся прессы, вальцы, намотчики, полировальные машинки, конические стержни (ригели) с разметкой и без, специализированные кусачки и пассатижи с самой различной формой рабочих поверхностей, шаберы, выколотки, пуансоны, расколотки кастов различных конфигураций и т. д.
Как видим, чтобы создать ювелирное украшение своими руками, может потребоваться много чего. Но вполне возможно обойтись и необходимым минимумом.
Создаем ювелирные шедевры подручными средствами
Первая группа ручных инструментов, несмотря на относительную малочисленность и доступность, все же должна быть высокого качества. Лучше сразу отказаться от инструментов с выщербленными рабочими поверхностями и сделанных из непрочных материалов. Хорошо бы приобрести инструменты фабричного отечественного, немецкого, американского, корейского производства или сделанные по лицензии известных брендов в других странах. Такие изделия могут стоить значительно дороже «базарных», но они себя окупят. К тому же ими гораздо легче работать.
Теперь перейдем к технологии изготовления некоторых украшений.
Простые кольца из проволоки
а) проволоку (любую цветную средней жесткости или мягкую) отрезают от бобины куском длиной около 15-20 см;
б) накручивают на подходящий по диаметру цилиндрический стержень три витка проволоки, оставляют оба ее конца длинными;
в) сняв проволоку со стержня, нанизывают на нее требуемое количество бусин или камней с отверстиями так, чтобы украшения были со стороны, перпендикулярной концам проволоки, которые на следующем этапе загнут;
г) концы загибают и плотно закручивают вокруг полученного кольца несколькими витками с помощью круглогубцев и отрезают излишки ножницами либо бокорезами. Концы проволоки должны быть расположены снаружи кольца, чтобы не доставлять дискомфорта при носке кольца.
Полученное кольцо смотрится очень красиво и стильно, а сделать его весьма просто и быстро.
Создание бус, браслетов, ожерелий и колье
а) отрезают многострунную проволоку с полимерной оболочкой на требуемую длину;
б) нанизывают на нее бусины, камни, кулончики и т. п. элементы в желаемой последовательности;
в) к концам проволоки прикрепляют подходящий замок-застежку – карабинного либо другого типа.
Вместо проволоки либо наряду с ней можно использовать различные цепи, также допустимо вплетать в композицию разноцветные нити мулине. В случае ожерелий используют несколько рядов проволоки с нанизанными по заданному эскизу или в соответствии с фантазией декоративными элементами. Кроме того, приобретя камни с колечками и цепочками, можно дополнить полученное нашейное или запястное украшение подвесками. Как говорится, разгуляться творческому воображению и фантазии есть где.
В случае изготовления головного украшения типа короны, диадемы или венца сначала готовят основу из жесткой или полужесткой одножильной цветной проволоки. Затем на нее с помощью пайки или другим методом прикрепляют проволочный каркас с бусами и/или камнями.
Всех способов создания ювелирных украшений своими руками в домашних условиях не перечесть, так как их существует большое множество. Но отметим, что это – великолепная возможность собственными руками сделать настоящий шедевр красоты! Данное рукоделие может быть в свободное время.
Особенности производства ювелирных изделий. Вначале разра-батывается эскиз, создается модель ювелирного изделия. Основ-ные процессы изготовления ювелирных изделий: заготовка мате-риалов, создание формы, отделка, художественная обработка, огранка и закрепление вставок (камней).
Огранку производят на специальных станках. Распространен-ные виды огранки: бриллиантовая, огранка розой, таблицей, сту-пенчатая, кабошоном.
Закрепление камней в изделиях. Место, где на изделиях крепит-ся камень, называется кастой (оправой), каст должен прочноиудерживать камень. Существуют разные способы закрепления камней в изделиях. Закрепки: крапановая, гладкая, гризантная, в обсыпку и др.
Крапановая закрепка наиболее распространена. Камень зак-репляется с помощью лапок (крапанов), которые загибаются и охватывают камень со всех сторон.
Гризантная закрепка — камень закрепляется по окружности ободком металла и отделывается мелкой насечкой — гризантом.
При гладкой закрепке камень крепится в касте или в высвер-ленном гнезде, края которых обжимаются по краям камня.
Технологический цикл на ювелирном предприятии начинается с покупки сырья - драгоценных металлов, ювелирных вставок и вспомогательных материалов.
Покупка слитков производится через банк. При этом кроме договора купли-продажи, приобретение слитков оформляется актом приема-передачи ценностей. Входной контроль качества при приемке слитков обычно не производится, так как банк гарантирует соответствие слитка указанной на нем пробе. К слиткам также прилагается сертификат или паспорт. Ювелирные вставки покупаются у предприятий-производителей или огранщиков. К каждому бриллианту должен прилагаться сертификат качества. Входной контроль ограненных вставок осуществляется путем внешнего осмотра.
Драгоценные металлы и вставки, оформленные в установленном порядке, поступают в производственные цеха.
Технологические операции при производстве ювелирных изделий разделяют на основные и отделочные. К основным относят плавку, литье, штампование, вальцевание, отжиг, волочение, цепевязание, обезжиривание, пайку, промывку и сушку. К отделочным - операции по отделке, которые для каждого вида ювелирных украшений могут быть различны. Например, для цепочек может быть сколотка, размягчение, прессование, алмазная обработка, алмазная огранка, нарезка, конечная сборка (или оконцовка). Для колец - шлифование, полирование, матирование, нанесение защитно-декоративного покрытия, закрепка вставки и т. д.
Плавка - это технологический процесс, при котором слитки металла переводят из твердого состояния в расплав при воздействии соответствующих температур, и при добавлении необходимого количества лигатуры получают сплавы строго установленной пробы. Другими словами, суть процесса в том, чтобы из высокопробного слитка получить слиток установленной пробы, необходимый для производства.
На современном производстве для плавки чаще всего применяют индукционные печи непрерывного литья. В печь загружаются золотые слитки, добавляются в необходимом количестве легирующие добавки (в соответствии с маркой сплава), и происходит нагрев при помощи магнитной индукции, наведенной токами средней и низкой частоты в тигле из чистого графита. В плавильной камере все составляющие перемешиваются наведенным магнитным полем. В конечном итоге получается готовый сплав необходимой пробы, который выходит из плавильной печи в виде прутка или пластины.
Далее осуществляется оперативный контроль качества полученного сплава путем проведения количественного химического анализа на соответствие нормируемого содержания драгоценного металла. Обычно стараются получить положительный ремедиум +1 или +2.
Из химической лаборатории золотой пруток или пластина соответствующей пробы (например, 586-й или 751-й) поступает либо на вальцевание (для получения в дальнейшем цепных, штампованных или филигранных изделий) или на ювелирное литье по выплавляемым моделям.
Литье - это технологический процесс формирования изделия из жидкого расплава в форме. Основным видом ювелирного литья является литье по выплавляемым моделям. При этом способе возможно получить чистоту поверхности 4-го класса. Высокая чистота поверхности достигается в результате принудительного заполнения литейной полости формы жидким металлом под действием вакуумного всасывания или центробежных сил.
Процесс ювелирного литья можно представить состоящим из следующих операций:
1. Изготовление мастер-модели из золота, серебра, латуни, меди или другого твердого металла с температурой плавления выше 300 °С вручную. Мастер-модель должна быть на 10% больше, чем готовое ювелирное изделие, которое должны получить. Это необходимо для того, чтобы учесть усадку резиновой пресс-формы (2-3%), усадку золота (1,25-1,5%) и отходы, образующиеся при опиловке и полировке изделия.
2. Изготовление резиновых пресс-форм. Для получения резиновой пресс-формы необходимы: мастер-модель, формировочная сырая резина, вулканизационный пресс, металлическая опока.
3. Изготовление восковой модели. Расплавленный ювелирный воск с помощью шприца впрыскивают в резиновую пресс-форму.
4. Изготовление восковой елочки. К восковому стояку (литнику) диаметром 5—7 мм электропаяльником под углом 45° припаивают восковые модели.
5. Изготовление литейных форм. Восковую елочку помещают в металлическую опоку и заливают огнеупорной гипсовой смесью. Смесь затвердевает, оставляя снаружи литник.
6. Выплавление воска из опоки происходит при нагревании литейной формы, оставляя пустым ее внутреннюю полость в форме «елочки».
7. Заливка металла в опоку осуществляется принудительно либо методом центробежного литья (вращение формы), либо вакуумным всасыванием.
8. Очистка отливок. Производят вручную с помощью щетки и теплой воды или в ультразвуковой ванне.
9. Разборка готовой отливки. Осуществляется с помощью кусачек.
Вальцевание (прокатка) - операция, заключающаяся в многократном протягивании металла (прутка или пластины) через вращающиеся валки. При этом получаются листы или профилированные изделия различной толщины. Для вальцевания используют прокатный стан. Прокатный стан позволяет получить толщину пластины около 1 мм и проволоку круглого и квадратного сечения, диаметром порядка 1,5 мм.
Уменьшение диаметра прутка изменяет внутреннюю структуру сплава, делая его более хрупким. Поэтому после вальцевания приходится восстанавливать структуру металла и снимать внутренние напряжения. Для этой цели используется отжиг, который должен производиться после каждого изменения диаметра полуфабриката.
Отжиг - процесс нагрева металлического сплава до заданной температуры, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение. Проводится для устранения неоднородности кристаллической структуры, снятия внутренних напряжений, образовавшихся в металле в процессе его обработки - штамповка, прокатка (вальцовка). Цель отжига - привести сплав в равновесное состояние. Температура нагрева золота колеблется в пределах 700-750 °С, серебра - 600-650 °С.
Охлаждение производят в выключенной муфельной печи до полного остывания или вне печи при комнатной температуре. Выдержка при отжиге сплавов колеблется от 5 до 20 минут. Отжиг в муфельных печах ведет к окислению сплава, т. е. к частичной потере лигатуры сплава и образованию оксидной пленки, удаление которой требует применения еще одной технологической операции - отбеливания. Для частичной защиты поверхности сплава от окисления в муфельную печь подают защитный газ (диссациированный аммиак).
После отжига пластины направляются на операцию штампования, а пруток - на операцию волочения.
Штампование (штамповка) - процесс обработки материалов давлением в результате пластической деформации заготовки в штампах. При штамповке ювелирных изделий выпрессовывается рисунок, который выгравирован на штамп-форме. Изделия сложных форм штампуются в несколько приемов с промежуточным отжигом. Методом штамповки изготавливают изделия массового производства. Примером может служить изготовление обручальных колец. Широкое применение нашли штамповка и штамповка с вырубкой, например, при изготовлении столовых приборов (вилки, ложки, ручки ножей).
Волочение - это процесс, результатом которого является получение проволоки круглого сечения с определенным (заданным) диаметром (до 0,1 мм). Проволока протягивается через отверстия фильер с равномерным натяжением последовательно от отверстия с большим диаметром к отверстию с меньшим диаметром, не пропуская ни одного; в противном случае значительно снижается качество проволоки, поскольку материал испытывает чрезмерную нагрузку. Фильеры постоянно смазываются эмульсией на основе вазелиновых масел, чтобы предотвратить перегрев проволоки. В результате операции волочения получается проволока строго определенного (заданного) диаметра с неопределенной длиной (в мотке до 100 метров), которая еще раз направляется на отжиг.
Проволоку используют при производстве цепочек, плетеных браслетов, филигранных изделий, а также отделки изделий, получаемых методом литья.
Для получения цепочек и плетеных браслетов проволока направляется в цепевязальный цех на цепевязальные станки, которые позволяют получать изделия различных плетений (якорные, панцирные, кордовые и др.). Цепевязальные автоматы позволяют получать порядка 400-500 звеньев в минуту. В итоге получается цепь неопределенной длины с незапаянными звеньями.
После автоматического цепевязания изделия проходят промывку и обезжиривание и направляются на пайку.
С помощью установки для нанесения припоя, оснащенной двумя барабанами, моток цепочек обрабатывается порошковой смесью, состоящей из металлов, флюса и распыленных антиокислителей. В порошковую смесь входят следующие вещества: цинк, борная кислота, пираборат натрия, фосфор, фосфористая черновая медь, красная медь и, в некоторых случаях, порошок серебра и кадмия. В результате порошок распределяется по всей цепочке и попадает в зазор между звеньями, оставаясь там. Излишек порошка, оставшийся на поверхности звеньев, удаляется на подобной же установке.
Далее цепочка помещается в печь для пайки. Когда цепочка попадает в камеру нагрева печи пайки, плавящая добавка, входящая в состав смеси, загорается, увеличивая температуру на стыке звена на 30-50 °С и производя пайку самого звена. Из-за минимального расстояния зазора (несколько микрон) в звене цепочки, при пайке звенья спаиваются между собой без помощи припоя. В результате получаются цепочки со спаянными звеньями, не требующие дополнительной операции шлифовки, так как на месте спайки звена не образуется окисла.
Ручная пайка цепочек при помощи припоя и паяльника на современных предприятиях практически не используется. Однако процесс пайки используется для крепления отдельных деталей изделия (например, накладок, рантов и т. п.).
Пайка - процесс получения неразъемных соединений с помощью легкоплавких металлических сплавов (припоев). Неразъемное соединение получается в результате смачивания расплавленного припоя, нагретого до пластического состояния с кромками основного металла и последующего охлаждения спая. В ювелирном деле применяют в основном газопламенную пайку. Газовая горелка должна обеспечить температуру нагрева в пределах 1 100 °С. Более высокую температуру плавления (до 1 300 °С) обеспечивает бензиновый паяльный аппарат. Припои, используемые при пайке украшений, маркируются согласно процентному содержанию в них драгоценного металла.
Требования к ювелирным припоям:
1) соответствие пробе изделия;
2) соответствие цвету изделия;
3) температура плавления припоя должна быть не менее, чем на 50 °С ниже температуры плавления сплавляемых металлов.
Припои золотые 750-й пробы:
1. ПЗл75Ср15М7,35Ц - цвет припоя желтый, рабочая температура 840-860 °С.
2. ПЗл75Ср7,5М5,5Пд5Н2Ц - цвет припоя белый, рабочая температура 900-1000 °С.
Припои золотые 585-й пробы:
1. ПЗл58,5Ср 15М22Кд2Ц - цвет припоя белый, рабочая температура 800 °С.
2. ПЗл58,5Ср16М20,5Кд2Ц - цвет припоя красноватый, рабочая температура 780-800 °С.
3. ПЗл58,5Ср26М7,4Пд6Ц - цвет припоя белый, рабочая температура 860-880 °С.
Припои серебряные 700-й пробы: ПСр70М22,4Ц - рабочая температура 720-750 °С.
Для очищения сплавляемых поверхностей от оксидов металлов при пайке применяют флюсы, в качестве которых используют растворы буры и борной кислоты. Самым универсальным флюсом для пайки золотых изделий служит водный раствор буры и борной кислоты в соотношении 1:1.
Отбеливание. После отжига и пайки поверхность изделий необходимо очистить от оксидной пленки (результат отжига) и частиц флюса, образовавшихся при пайке. Процесс удаления оксидной пленки и флюса называется в ювелирном деле отбеливанием. Его проводят в фарфоровых или стеклянных ванночках, так как в состав отбеливающего раствора входит 10-15% серной или соляной кислоты, 5% медного купороса (остальное вода). Температура отбеливания - 60-80 °С, время - от одной до пяти минут.
Необходимо знать, что погружать и вынимать изделие из отбеливающего раствора можно только с помощью кислотостойкого пинцета или ложки, изготовленной из меди.
Скань (филигрань) получается в результате скручивания двух или нескольких проволок, образующих веревочку, которую сплющивают в ленту, по ее краю образуются косые рубчики.
Различают различные техники скани. При накладной скани узор набирается на корпус изделия, а затем припаивается, пространство между проволоками эмалируется цветными эмалями. В результате получают цветочный орнамент или другой рисунок. При ажурной скани основой служит жесткая бумага или картон, на которые наносится рисунок. По рисунку выкладывается сканная проволока в виде завитков, спиралек или орнамента, которая приклеивается к картону нитролаком или столярным клеем. Отдельные части сканной проволоки посыпают порошкообразным припоем и паяют. При пайке бумага и картон выгорают, остается ажурный металлический узор.
Ажурная скань применяется при изготовлении ваз для фруктов, конфетниц, подстаканников, брошей, перстней и браслетов.
Накладная скань используется при отделке изделий из металла (рюмки, стаканы, кубки, миниатюры).
Часто в филигранных изделиях используют элементы зерни.
Зернь - мелкие, гладкие шарики из золота или серебра, которые являются элементом сканного изделия. Помимо этого зернь в одних случаях окаймляет ювелирное изделие, в других располагается на плоскости в виде геометрических фигур (треугольников, ромбов и т. д.). Зернь - незаменимый элемент цветочного орнамента, именно золотые и серебряные шарики образуют рельефные гроздья, плоды и соцветия. Шарики зерни с помощью клея располагают на основе, а затем припаивают.
После основных операций все изделия проходят промывку в УЗ-ваннах и сушку в сушильных барабанах с горячими опилками.
Далее переходят к отделочным операциям. Как упоминалось выше, для различных видов ювелирных изделий виды и характер отделочных операций могут сильно различаться, однако практически все изделия проходят шлифовку и полировку.
Шлифовку применяют для создания ровной поверхности с помощью вращающихся шлифовальных кожаных, войлочных или хлопчатобумажных кругов с использованием наждачных порошков на шлифовальных станках, а также вручную. Поверхность изделия после шлифовки приобретает матовый цвет.
Полировка придает золотым и серебряным изделиям зеркальный блеск с большим коэффициентом отражения. Процесс полировки осуществляют на полировальном станке с использованием полировальных паст и кожаных, войлочных или хлопчатобумажных полировальных кругов, а также вручную.
Гравировка - нанесение на поверхность изделий из металла неглубоких нарезок с помощью резцов (штихелей). Гравировка воспроизводит картины или орнаментный рисунок. Процесс гравировки (так же как и при чеканке) заключается в том, что на металлическое изделие стальной иглой наносится рисунок, который углубляется с помощью штихелей. Штихель состоит из деревянной ручки и стального срезанного резца. Процесс гравировки заключается в снятии стружки металла по контуру рисунка.
Насечка - способ получения узора инкрустацией по металлу. С помощью штихеля в металле делаются углубления, в которые ввиваются (вставляются) пластинки или проволока другого металла для получения орнамента или узора.
Чеканка - нанесение на поверхность изделия рисунка, надписи, узоров ручным способом. Операция заключается в закреплении листовой заготовки на поверхности деревянного ящика, предварительно залитого в горячем состоянии смолой. На листовую заготовку стальной иглой наносят контуры рисунка, а затем, ударяя молотком по чекану (тупое зубило), делают на листовой заготовке возвышения или заглубления. Чеканы изготавливают из более мягкого металла, чем металл листовой заготовки для предотвращения на металле заготовки царапин.
Золочение и серебрение - это покрытие менее стойких металлов более стойкими по отношению к коррозии и механическому износу. Золочение и серебрение придают изделиям нарядный и благородный вид.
Покрытия наносят:
- окунанием в расплавленный металл;
- натиранием (чаще всего серебро);
- электролитическим способом.
Электролитический способ является наиболее технологичным, так как позволяет наносить тонкое ровное покрытие. Процесс заключается в осаждении на поверхность изделия слоя металла из водного раствора его соли под действием постоянного электрического тока. Толщина и качество слоя покрытия регулируются временем пребывания изделия в гальванической ванне, концентрацией раствора и плотностью тока.
Для серег, брошей, медальонов, изготовленных из серебра, толщина слоя золочения составляет 1 мкм, для цепочек - 2 мкм. Столовые приборы (вилки, ложки, ручки ножей), изготовленные из мельхиора и нейзильбера, имеют слой серебра 24 мкм.
Оксидирование- это процесс нанесения на поверхность изделия защитной оксидной пленки. Оксидированию подвергают медь и медные сплавы, алюминий. Производится путем погружения изделий в горячий раствор «серной печени» (1 часть серы и 2 части поташа). Длительность пребывания в растворе обусловливает цвет защитной пленки (от светлого до темного).
Чернение. В быту под чернением понимают окисление (потемнение) серебра в естественных условиях или покрытие серебра черной пленкой в сероводородной воде. За чернение принимают также использование черной эмали при эмалировании серебра, но это другой технологический способ.
Собственно процесс чернения - это наложение на серебряные изделия смеси, приготовленной из серебра, меди, свинца, буры и серы (основной элемент) с последующим обжигом. Поверхность изделия, подлежащего чернению, должна быть отшлифована. На поверхность наносят рисунок, глубина гравировки составляет 0,2-0,5 мм, затем поверхность обезжиривают и наносят приготовленную смесь. После этого изделие сушат и обжигают при температуре 300-400 °С. В результате обжига смесь оплавляется, заполняя все штрихи рисунка. После охлаждения изделие шлифуют и полируют.
Эмалирование - декоративное покрытие поверхности изделий из металла эмалью.
Ассортимент эмалей включает:
1. Холодные эмали - на основе мочевиноформальдегидных смол, которые наносят на изделие распылителем или кистью, а затем сушат.
2. Горячие стекловидные глазури накладываются на изделие в виде пасты, а затем обжигаются.
В зависимости от светопроницаемости они могут быть:
- прозрачные (сквозь эмаль видна металлическая основа);
- полупрозрачные или палевые (переливающиеся на свету);
- глухие или цветные (закрывают металлическую основу).
По способу нанесения различают:
- перегородчатая эмаль, заполняющая промежутки между стенками. Из перегородок на изделии набирается рисунок (узор), затем перегородки припаиваются к глади (поверхности металла). Перегородки могут быть ленточные (прямоугольная в профиль лента), припаянные на гладь, и сканная проволока, также припаянная на гладь;
- выемчатая эмаль, заполняющая углубления рисунка, вырезанного в металле. При этом нетронутая часть поверхности металла становится элементом орнамента (рисунка);
- эмаль по резьбе. Как правило, прозрачная эмаль наносится на поверхность гравированного изделия в виде орнамента, лучей и т. п. В результате изделие приобретает объемное гранение;
- эмаль по рельефу. Прозрачная или глухая эмаль наносится на литой или чеканный рельеф или узор;
- поливная эмаль, применяемая в основном при изготовлении эмалированной посуды. В ювелирном деле широко используют поливную эмаль с накладками, т. е. перед последним обжигом на эмаль кладут штампованные или другим способом выполненные изображения из золотого или серебряного листа; может выкладываться узор, орнамент. Далее изделие обжигается, при этом узор впаивается в слой эмали;
- росписная эмаль. Это живопись эмалевыми красками, при которой происходит несколько обжигов. После каждого обжига художник дополняет рисунок новыми красками и деталями, а после каждой росписи изделие должно подвергаться обжигу при температуре 800-900 °С.
После завершения основных и отделочных операций осуществляется контроль качества готовых изделий. Сплошной контроль качества - для изделий из драгоценных металлов и сплавов, выборочный - для недрагоценных. На качественные изделия наносят именник и направляют для пробирования и клеймения в территориальную инспекцию пробирного надзора.
Виды закрепок вставок в ювелирных изделиях
Ювелирные изделия со вставками имеют одну общую деталь, которая называется кастом. Каст - это металлическая часть ювелирного украшения, с помощью которой закрепляется вставка. Он должен отвечать следующим требованиям:
- прочно удерживать вставку;
- подчеркивать природную красоту минерала;
- служить связующим переходным звеном между металлической частью украшения и вставкой;
- гармонично вписываться в изделие, не нарушая его эстетической и художественной целостности.
Касты могут быть разнообразной формы: одинарные, двойные, решетчатые, ажурные, плоские.
В ювелирной практике применяют следующие основные виды закрепки вставок:
1. Глухая закрепка (или обжим). Каст имеет форму сплющенного ленточного ободка с плоским дном. Вставка удерживается в оправе за счет равномерного прижатия верхнего края стойки к рундисту камня по всему периметру (рис.). Заваленный слой металла срезается под определенным углом и полируется. Таким образом, образуется гладкая металлическая поверхность (ребро) вокруг вставки. Эта поверхность может украшаться насечкой (гризантом), создавая вокруг камня зернистое обрамление. Размер гризантной насечки определяется размером, формой и видом вставки. В некоторых случаях для лучшего освещения камня в ленточном ободке может вырезаться сквозной узор.
2. Крапановая закрепка. Наиболее распространенный вид закрепки прозрачных ювелирных камней. В этом случае камень удерживается в оправе не всей поверхностью ранта, а отдельными, выступающими в виде паучьих лапок, полосками металла, которые называются крапанами. Крапана прижимают вставку по рундисту, как бы приподнимая ее над поверхностью изделия (рис.). В таких оправах камень смотрится гораздо изящнее, обеспечивается максимальный блеск и игра света, но при этой закрепке предъявляются повышенные требования к креплению (пайке) крапанов, количество которых колеблется от четырех до восьми.
3. Корнеровая закрепка. Этот вид закрепки используется, когда камень закрепляется не в касте, а непосредственно в металле. В основном он предназначен для мелких камней или же для нескольких камней, расположенных в изделии на очень близком расстоянии. В изделии высверливаются специальные отверстия (посадочные гнезда), которые должны обеспечивать плотную посадку камня. Установив камни в посадочные гнезда, штихелем поднимают металл в виде штриха и надвигают его в сторону вставки так, чтобы он навалился на камень. Далее металлическому штриху придают форму шарика. Этот шарик, называемый корнером, выполняет ту же роль, что и крапан, удерживающий камень.
4. Рельсовая закрепка. Применяется в тех случаях, когда необходимо последовательно (в один ряд) закрепить несколько ограненных камней. В этом случае используется глухой каст, по форме напоминающий швеллер. Камни, вставленные в П-образные выемки между двумя направляющими, как бы выстраиваются друг за другом, соприкасаясь при этом сторонами и образуя яркую сверкающую линию. Таким образом, каждая ограненная вставка с двух сторон удерживается металлическими направляющими, а с двух других - соседними, последовательно расположенными камнями. Рельсовая закрепка является одним из новых видов крепления ювелирных камней и в настоящее время очень популярна.
5. Закрепка при помощи штифтов. Применяется для камней, используемых в качестве подвесок в серьгах, кулонах или брошах. Вставка закрепляется при помощи штифта, туго ввинчиваемого в предварительно высверленное в камне отверстие. Штифт заканчивается крючком или колечком, через которые подвеска соединяется с другими частями изделия.
6. Клеевая закрепка. Применяется для крепления недорогих вставок из стекла и декоративных пластмасс, а также для непрозрачных поделочных камней, чаще всего обработанных в форме кабошон, и жемчуга.
Клей наносят на изделие, накладывают вставку и прижимают ее. Жемчуг закрепляют в углублениях, имеющих штифт, предварительно просверливая в жемчужине отверстие на 2/3 ее глубины и диаметром, соответствующим размеру штифта. Клей наносится на штифт и в отверстие вставки, после чего части изделия соединяются.
Владимир Маркин занимается ювелирным делом с 1997 года. Он работал в разных компаниях, а четыре года назад основал свою марку и открыл мастерскую на «Красном Октябре». Сейчас его команда из восьми человек делает вещи на заказ и выпускает по две коллекции в год. Марка известна украшениями необычного дизайна: в форме мостов, из дерева с камнями, в виде канцелярских товаров и механических (например, есть кольцо, бриллианты в котором можно скрыть одним нажатием кнопки). Цена на изделия из коллекций начинается от 15 тысяч рублей, драгоценности на заказ стоят от 100 тысяч рублей до нескольких десятков тысяч долларов. Вот как их делают.
Если идеи для коллекций приходят спонтанно, то процесс создания украшения на заказ начинается с общения с клиентом. По словам Владимира Маркина, заказчики часто не знают, какую именно вещь они хотят, - приходится выяснять, для кого она предназначается, что нравится человеку. «Мы стараемся узнать у клиента как можно больше информации, которая даст почву для творчества, чтобы и ему было интересно, и нам приятно», - говорит Маркин.
Например, эти запонки заказал человек, который раньше занимался нефтяным бизнесом, а теперь работает над интернет-проектами - за похожими на микросхемы пластинами скрываются чёрные бриллианты.
Эскиз каждого украшения художник рисует вручную. После утверждения эскиза заказчиком начинается производство.
По эскизу строится 3D-модель. С её помощью на принтере печатают прототип украшения, который нужен для изготовления формы будущего изделия.
В мастерской нет литейного цеха - литьём занимается подрядчик. Золотые заготовки приходят в мастерскую уже готовыми.
Сотрудница мастерской подбирает камни, которые нужно будет закрепить на изделии. Здесь используются разные по цвету и размеру бриллианты, сапфиры и другие драгоценные камни. Камни закупают по всему миру - иногда их подбирают под конкретное украшение, иногда изделие придумывают под имеющийся материал. Мастерская работает с разными камнями, но чаще всего используются бриллианты.
Закрепка камней на кулоне в форме улитки. На ней должно быть около 400 сапфиров. С помощью разных навёрток сотрудница закрепляет камни - на это она потратит примерно день.
Если мы попытаемся представить себе процесс изготовления ювелирных изделий, то в голове у большинства из нас возникнет, вероятно, образ седовласого мастера, который, вооружившись лупой и набором инструментов, в одиночку создает перстни или кулоны: льет, гнет, паяет. Но хоть, конечно, такие мастера существуют и поныне, основной ассортимент ювелирных магазинов делается совсем не так.
1) Первый шаг Производству всегда предшествует художественный замысел. Сначала художник создает эскиз, который предстоит оценить как производственникам (можно ли сделать?), так и маркетологам (будет ли спрос?).
Олег Макаров
А чтобы понять, как именно, «ПМ» посетила производственную площадку завода «Диамант», разместившуюся в поселке Красное-на-Волге — одном из главных ювелирных центров России. Почему сосредоточение производства колец, сережек и колье случилось именно в этом населенном пункте в 34 км от Костромы, никто точно не знает. Драгоценные металлы здесь не добывают, камни не гранят, но еще в XVI—XVII вв. /bm9icg===>еках возникли тут первые мастерские. «Диамант» тоже вырос из мастерской, но теперь это современное промышленное предприятие, где работает около 1800 человек. Но даже при такой численности работников делать каждое из 6 000 000 изделий в год исключительно вручную не получилось бы. Нужны подлинно индустриальные технологии, которые, однако, позволяли бы ювелирному изделию остаться воплощением красоты и изящества.
1. Первый шаг. Производству всегда предшествует художественный замысел. Сначала художник создает эскиз, который предстоит оценить как производственникам (можно ли сделать?), так и маркетологам (будет ли спрос?).
Красиво? Технологично?
Поэтому, конечно, все начинается с замысла художника-ювелира, который и рисует эскиз будущего украшения. «Правда, художник обязан быть немного технологом, — рассказывает Олег Штыркунов, технолог предприятия, любезно согласившийся быть нашим гидом, — ведь то, что красиво смотрится на бумаге, не всегда может быть реализовано в производстве. Мы, конечно, делаем все, чтобы соединить мысль художника с технологическими возможностями, но порой это не удается».
2. В мозг компьютера. Работа 3D-модельеров — один из самых ответственных этапов создания ювелирного изделия. Язык эстетики переводится на язык производства, и украшение прорабатывается до мелких технических деталей.
Поэтому одним из ключевых моментов в реализации замысла художника становится 3D-моделирование будущего изделия — именно на этом этапе художественный замысел совмещается с требованиями производственников и службы сбыта. 3D-модельер задает точные размеры посадочных мест для камней, причем допуски здесь составляют порядка 10 мкм, иначе камень либо невозможно будет вставить, либо он легко вылетит из украшения. По окончании всех согласований 3D-модель отправляется на прототипирование.
3. Резина и воск. Резиновая матрица дает рождение восковому слепку, который станет уникальным прообразом украшения из драгоценного металла. После выхода слепка из матрицы умелые руки мастеров удалят облой и скорректируют поверхности.
Прототипирование — это распечатка модели на 3D-принтере, причем используются две технологии. Первая — печать пластиком, при которой отдельные «пиксели» на слое жидкой массы отверждаются точечным УФ-излучением. Вторая больше похожа на традиционную струйную печать: головка слой за слоем покрывает поверхность крошечными капельками воска, причем более тугоплавкий синий воск используется для создания собственно промодели, а белый — для поддержки (позже он будет выплавлен). Оба метода имеют свои недостатки: воск дает менее качественные поверхности (их можно подкорректировать вручную специальным инструментом), а пластик всем хорош, но…
Промодели заливают формомассой на основе гипса, чтобы создать формы для литья из серебра. Это будет, конечно, еще не ювелирное изделие, а лишь промежуточная модель. Так вот, при изготовлении форм воск легко плавится и вытекает, а пластик частично горит и оставляет золу, что может в конечном итоге привести к браку литья. И все-таки при моделировании изделий с более тонкими деталями предпочтение отдается пластику.
4. Судьба «елочки». Из отверстия в опоке, залитой формомассой, торчит только кончик ствола «елочки». В печи весь воск вытечет через это отверстие, оставив внутри полости для будущего литья и, возможно, камни, если они были вставлены в модели.
Руки незаменимы
То, что получится из серебра, — еще довольно грубое изделие. Оно несет на себе следы грубой дискретности 3D-печати, и следы эти придется убирать вручную. «Вообще мне хотелось бы подчеркнуть, что при всех индустриальных масштабах производства ювелирных изделий, — говорит Олег Штыркунов, — роль ручного труда, в том числе высококвалифицированного, в производстве по‑прежнему велика». Помимо исправления поверхностей, тщательной обработки и корректировки требуют посадочные места для камней — с учетом усадки при литье, усадки восковой, усадки металла. Камень не должен вывалиться или треснуть. Обработка посадочных мест доверяется самым опытным мастерам, так как в конечном счете именно от них зависит качество будущего изделия.
Когда серебряная модель готова, ее помещают внутрь пачки пластин из сырой резины. Мягкая резина плотно облегает металл, повторяя его рельеф. Резиновый брикет отправляется в вулканизатор, подвергается там воздействию высокого давления и температур и возвращается обратно уже в виде довольно твердого монолитного кирпичика. Теперь задача состоит в том, чтобы не просто извлечь из формы серебряную модель, но и очень грамотно, по определенному алгоритму вскрыть форму, превратив ее в две хорошо смыкаемые друг с другом половинки. Необходимо обработать ее так, чтобы добиться хорошей проливаемости металла и вместе с тем избежать появления большого количества облоя.
5. Металл и вакуум. Опока, из которой вылился воск, помещается в другую печь, где происходит литье. В условиях вакуума расплавленное золото или серебро займет пустоты, только что оставленные воском. После литья опоку охлаждают или дают ей остыть.
В этих формах будут отливать кольца, элементы сережек и колье, кулоны? Да нет, конечно. Всего лишь очередную промежуточную модель. Но уже каждая такая модель станет прототипом для одного-единственного изделия. Модели делают из литьевого воска с помощью специальных инжекторов. Нагретый воск под давлением впрыскивают в форму, причем эта операция может проводиться как в ручном режиме, так и на полуавтоматических линиях, если требуются особо точные параметры давления и объема воска. Конечно, одна резиновая матрица используется для отливки множества моделей, однако их количество зависит от сложности изделия. Сложные матрицы служат всего пару недель, зато резиновые формы для более простых изделий могут работать годами.
6. Свобода от оков. «Елочка» возродилась в золоте или серебре. Окружающую формомассу размывают водой. Сначала просто из-под крана, затем с помощью струи под давлением. Теперь изделия ждет галтовка и финишная отделка.
Пустота вместо «елочки»
Разумеется, выплавленные из воска модели подлежат дополнительной ручной обработке — удаляется облой, корректируются поверхности. А затем наступает самый, пожалуй, феерический этап массового производства литых ювелирных изделий. На специальном участке девушки с помощью прибора, напоминающего аппарат для выжигания по дереву, припаивают модели к толстому восковому стержню. Получается то, что производственники называют «елочкой» — и действительно, стержень в окружении «веточек» из моделей сильно напоминает украшенное новогоднее дерево. Стержень втыкается в основание из пластика, что еще более усиливает сходство. Количество веточек разнится в зависимости от размеров будущих изделий — их может быть от десяти до многих десятков.
От воска к золоту. «Елочки» из литьевого воска формируются с помощью аппарата, похожего на прибор для выжигания по дереву. Модели, припаиваемые к стержню, могут представлять собой отдельное украшение, а могут быть элементами сборной конструкции (например, сережек).
«Елочку» взвешивают и с помощью пропорции рассчитывают количество требуемого драгоценного металла — чтобы не было перелива или недолива. Затем «елочку» помещают в цилиндрическую кассету — опоку — и заливают формомассой, опять же на основе гипса. Тут стоит заметить, что, если в литое изделие предполагается вставить много мелких камней, применяется технология воскового литья с камнями: в опоку погружают «елочку», в восковые элементы которой уже вставлены камешки.
Так делают для того, чтобы впоследствии камни оказались фактически вплавленными в поверхность изделия — создание для них механических креплений-крапанов не дало бы нужной прочности, и появился бы риск выпадения камней. Опоку помещают в печь и в течение нескольких часов подвергают нагреву (обычно в ночные часы). В это время происходит два процесса: формомасса отверждается, а воск вытекает из занятых им полостей через отверстие в основании. Подобно тому как в застывшей лаве Помпей обнаруживали пустоты, образованные сгоревшими дотла телами людей, здесь мы обнаружим пустоту на месте восковой «елочки».
Наконец-то золото!
Следующий этап — печь вакуумного литья. В расположенном в верхней части печи тигле плавится золото или серебро, но до поры до времени он закрыт специальным штоком. Вынутая из печи опока помещается в так называемый стакан под тиглем. Из стакана откачивается воздух, шток вынимается, и под действием силы тяжести и разряжения металл буквально всасывается внутрь формы.
Все зависит от дизайна. Разумеется, литьем перечень производственных операций, используемых при изготовлении ювелирных украшений, не исчерпывается. В некоторые изделия вставляют большие камни, иногда наносят гравировку, поверхности других покрывают родием для придания благородного блеска.
Процесс литья закончен. Если внутри опоки уже есть камни, ей надо дать остыть: мгновенное охлаждение приведет к растрескиванию камней. Если камней нет — можно охлаждать быстро. А дальше совершается нечто прозаическое и волшебное одновременно. Сначала опоку просто помещают под кран с водой, и внешняя часть формомассы быстро размывается и удаляется. Далее в специальной камере остатки формомассы вымываются с помощью находящейся под высоким давлением водяной струи. И мы снова видим «елочку», только теперь она состоит из золота или серебра! Но скоро ей конец.
Уже отлитые украшения или их части срезаются с «елочки» специальными ножницами. Заодно удаляются так называемые питатели — технологические элементы, фактически являющиеся слепками каналов, по которым металл (а ранее воск) поступал к отливаемому украшению. Места их сочленений с изделиями заполировываются.
Драгоценная пыль
Конечно, литые украшения, вынутые из печи, еще не имеют того товарного вида, который мы привыкли видеть в ювелирных магазинах. Им необходимо несколько стадий галтовки, то есть шлифовки и полировки в барабанах, наполненных абразивами. Барабаны бывают мокрыми (они наряду с абразивом заполнены жидкостью) и сухими — там жидкости уже нет. Абразивы имеют разную форму и назначение: это могут быть конусообразные гранулы из пластика или молотая кожура грецкого ореха.
Но все же окончательный блеск украшения приобретают на этапе ручной финишной отделки, где золотые и серебряные поверхности полируют различными инструментами с мягким ворсом. У рабочих в этом цеху руки покрыты слоем металлической пыли, и когда в конце рабочего дня сотрудники моют руки, стекающая вода не уходит в канализацию, а собирается в особых баках, где потом отстаивается.
Затем из осадка экстрагируются попавшие туда частички драгметаллов. «Утилизации отходов драгметаллов, — говорит Олег Штыркунов, — важная часть производственного процесса. С определенной регулярностью на «Диаманте» проводится общая чистка всех поверхностей в производственных цехах с целью сбора ценных отходов. На крупных ювелирных предприятиях на Западе сейчас даже применяют специальные устройства, которые фильтруют воздух в вентиляции, дабы драгметаллы не улетали «в трубу», и, возможно, о такой системе вскоре придется задуматься и нам».
-=Реклама. Пост оплачен=-В детстве я мечтал о хорошей золотой цепочке, точнее, цепи! Я хотел выглядеть как-то так:
Тогда, в лихие 90-е, это казалось символом успеха!
А сегодня это выглядит смешным. Нелепые золотые цепи остались в анекдотах про новых русских, которые сегодня уже мало кто понимает. Но золотые украшения никуда не исчезли. Просто делают их теперь поскромнее.
А знаете, как их делают? Современные технологии сильно изменили ювелирное производство. Недавно я побывал на одном из крупнейших в России ювелирном производстве. Оно расположено в Москве, и работающие на нем мастера создают более 30 тысяч ювелирных украшений. Если хотите знать, каких высот достигла ювелирная индустрия, то переходите под кат, я все расскажу и покажу.
Экскурсию по фабрике мы начали с цепевязального производства. Мне рассказали, что тут установлено лучшее оборудование, которое может плести сотни разных видов цепей. 
Прежде всего сотрудники завода изготавливают сплавы, из которых потом будут плестись цепи. В сплавы помимо золота добавляют серебро, медь и цинк. Тут главное соблюсти правильную пропорцию. От нее в конечном итоге будут зависеть проба, цвет и прочность цепей. Поэтому при производстве сплавов металлы смешивают с точностью до 0,01 грамма. Готовый сплав выливают в воду, и он застывает в виде множества маленьких гранул. Потом из этих гранул отливаются золотые прутки по 5 миллиметров в диаметре. Их отправляют в прокатные станки, и после обработки они превращаются в мотки золотой проволоки.
Проволоку загружают в станки-автоматы, которые по заданным настройкам плетут из них цепи. Базовых видов плетения больше 20, но есть еще огромное множество разных вариаций. Есть и уникальные, то есть такие, у которых них нет аналогов в мире, их плетут исключительно на российском заводе . Всего здесь больше 130 цепевязальных станков. Все они итальянского производства, и на сегодняшний момент они лучшие в мире. 
После этапа плетения цепи протягиваются через специальные аппараты. В них под воздействием температуры запаиваются все звенья. Чтобы проверить качество пайки, цепи испытывают на прочность. И после испытаний их отправляют на алмазную огранку.
Цепи наматываются на стальной барабан, температура которого составляет –12 градусов. Минусовая температура нужна для того, чтобы цепи примерзли и хорошо зафиксировались.
Оператор станка выбирает программу, и алмазные резцы в соответствии с этой программой обрабатывают цепи. В результате они приобретают гладкую блестящую поверхность.
Затем обработанные цепи отправляют на нарезку. Это делается вручную. Так же вручную на получившиеся цепочки и браслеты надевают переходные элементы и замки. После сборки готовые изделия помечают оттиском компании-изготовителя.
Далее они проходят операции опробования и клеймения в Государственной инспекции пробирного надзора по Москве и Московской области. Каждое изделие проверяют на содержание золота, после чего на него ставят соответствующее клеймо - пробу. После этого изделия можно готовить к продаже: их чистят ультразвуком, сушат, проверяют, крепят к ним бирку, упаковывают и отправляют в магазины.
Еще на заводе развернуто большое ювелирное производство. Каждый месяц тут создается больше 15 тысяч ювелирных изделий: всевозможные кольца, серьги, подвески и кулоны. Все они производятся с большой долей ручного труда.
Создание любого ювелирного изделия начинается с эскиза. На производстве трудятся профессиональные дизайнеры и художники, которые создают детальные проекты будущих изделий. По этим проектам мастера изготавливают прототипы, или мастер-модели. Раньше мастер-модели изготавливались вручную, но здесь для этих целей используют 3D-принтер. Принтер создает восковой прототип украшения, а потом на его основе из серебра в единственном экземпляре отливается мастер-модель.
Мастер-модель служит для создания резиновых форм. Они изготавливаются в специальном аппарате под действием температуры и давления. На выходе получается прямоугольный кусок резины с серебряной мастер-моделью внутри. Этот кусок разрезают пополам, извлекают из него серебро, и резиновая форма готова.
Но в резиновую форму залить расплавленное золото не получится, поэтому мастера переходят к следующему этапу - созданию гипсовых форм. Для этого в резиновую форму под давлением впрыскивается расплавленный воск. Так как резиновая форма многоразовая, то таким образом удается создать много одинаковых восковых моделей изделия. Восковые модели крепятся на специальной восковой подставке в форме елочки. 
Затем эта елочка погружается в емкость и заливается гипсом. Гипсовая форма отправляется в печь с температурой 650 градусов. Воск плавится и вытекает, а форма становится пустой. Теперь в нее можно заливать золото.
Отлитые в золоте изделия отправляются на сборку и полировку. Сначала их полируют в барабанах с разными наполнителями: это могут быть кусочки пластика или скорлупа грецкого ореха. После обработки в таких барабанах изделия проходят дополнительную ручную полировку на шлифовальном круге.
Следующий этап - спайка. Для нее используется водородная горелка. В отличие от газовых горелок, водородные позволяют произвести спайку намного аккуратнее и не окисляют золото. 
И последний этап производства - установка камней. После этого ювелирные изделия точно так же, как и цепочки с браслетами, отправляют в Пробирную палату, чистят, проверяют, упаковывают и отправляют в магазины.
Еще мне показали, как производят обручальные кольца. Их делают из золотых трубок разного диаметра, в зависимости от размера будущих колец. Эти трубки вставляются в специальные станки, обрабатываются и нарезаются на кольца. Потом их точно так же, как и другие изделия, отправляют на доработку к мастерам-ювелирам.
Все изделия, произведенные на этом заводе, попадают в сеть ювелирных салонов . Вспомните мой пост, когда загляните к ним за обручальным кольцом для невесты или подарком для жены)
